Щвейцарские города

Город медведей

Швейцарская столица расположена в городе Берн – но многие из швейцарцев об этом даже не подозревают. Поскольку конфедеративное устройство республики свело функции столицы до минимума. Берн – милый и уютный провинциальный городок. И очень чистый, по мнению старожилов, хотя мы так и не смогли этого оценить. Дело в том, что в этом году муниципалитет решил начать капитальный ремонт всех мостовых в историческом центре города и всего, под ними находящегося.

Поэтому еще недавно тихие и чистые (как говорят) улочки Берна просто вывернуты наизнанку и оглашаются дикими звуками отбойных молотков и прочей зубодробильной техники.

Но фланировать по улицам эти ремонтные катаклизмы нисколько не мешают, поскольку вдоль всех центральных улиц в старой части города тянуться галереи – там можно спрятаться от солнца в жару и от дождя в ненастье. Это весьма удобно и практично.

Название города Берн происходит от водившихся тут прежде в изобилии медведей (Baeren – по-немецки означает медведи). До сих пор медведи – символ города. И в память о давно ушедших временах муниципалитет содержит несколько Михайл Потапычей в специальной яме в центре города, называемой "Медвежий склеп". Новорожденных в яме медвежат немедленно провозглашают почетными гражданами Берна, но от этого, думаю, им нисколько не легче. Я не фанат защиты животных, но в Берне мне отчетливо захотелось встать в одну шеренгу с Бриджит Бардо.

Швейцария, по-моему, мировой рекордсмен по числу тоннелей на своей территории. Аборигены научились так ловко их рыть, что, похоже, просто не могут остановиться. Иначе никак не могу объяснить наличие в маленьком Берне настоящего метро. Его, видно, выкопали в профилактических целях, чтоб техника и специалисты не простаивали.

Берн расположен на довольно высоких холмах в русле реки Аар. На территории города река совершает эффектную петлю и старый город окружен водой с трех сторон.

Осмотреть окрестности тоже есть откуда – прямо позади здания Парламента есть отличная смотровая площадка с самой длинной скамейкой в мире – метров 30 как минимум.

В Берне имеется довольно внушительный Мюнстер – главный собор города у протестантов. Построенный в 15 веке, он отлично сохранился и имеет самую высокую в Швейцарии колокольню – 100 метров. Внутри все очень скромно, как и подобает лютеранам.

На Мюнстерплац – забавный фонтан, изображающий святого Моисея. Кстати, во всей Швейцарии фонтаны представляют собой столбики, у основания которых течет водичка, а наверху стоит фигура увековеченного персонажа, раскрашенная веселенькими яркими красками. Бодро и непритязательно.

Удобно (и поучительно) то, что воду из всех фонтанов в Швейцарии можно совершенно безбоязненно пить.

Она очень чистая и вкусная, чем швейцарцы по праву и гордятся.

А вот здание парламента могуче и тяжеловесно. Оно украшает собой центральную площадь Бундесплац, на которой все время происходят всяческие тусовки. Мы были там накануне Дня Независимости и там уже во всю наяривали духовые оркестры и заливались аккордеонисты. Неподалеку от площади и все остальные местные достопримечательности: Тюремная и Голландская башни с ресторацией 500 лет от роду, Часовая башня с астрономическими часами, фазами луны и движущимися фигурками – все без исключения постройки 13-15 веков.

В 5 минутах ходьбы, на Крамгассе – домик, где жил Альберт Эйнштейн в свой бернский период. Там теперь музей. А есть еще музей почты, Альпийский музей и так далее...

Город банкиров и чиновников

Женева, несмотря на свой культовый ореол, мне не понравилась. Возможно, в этом вина нашего гида – и здесь я хочу сделать небольшое лирическое отступление. Проживший свою старость неподалеку Владимир Набоков иронически писал, что за границей любой русский, хоть немного знающий язык своей новой родины, вне зависимости от того, кем он был раньше – булочником или ассенизатором – может легко стать переводчиком книг. Мода на переводчиков канула в Лету, и теперь русские за рубежом ринулись в гиды-экскурсоводы. Бывшие счетоводы и электрики, выдолбив наизусть путеводители, водят наших сограждан, поражая их своей эрудицией и внушая неприязнь к достопримечательностям. Хотя возможно мне просто не везет. Но наш гид в Женеве, некая Клара, побила все рекорды.

С ухватками настоящей полковницы Клара "строила", повелевала и хамила.

Выплескиваемые ею разнообразные сведения касались исключительно житухи русских "гигантов мысли" в Швейцарии, остальные факты были скучны и монотонны. Лучше бы она нашла себе работу по душе, например, в швейцарской армии, и не терзала бы бедных туристов. Но Бог с ней, вернемся к улицам Женевы.

Мне Женева показалась довольно скучным городом, будто бы и не имеющим 2,5-тысячелетней истории. Довольно однообразная архитектура конца 19- начала 20 века, разумеется, идеальна для банков, офисов и чиновничьих учреждений.

Пресловутые сады вдоль озера не произвели ожидаемого впечатления, даже воспетый в литературе парк Мон-Репо.

Колоссальный фонтан, бьющий посреди озерной глади метров на 100 вверх, конечно же, поражает воображение, но больше свой глаз в Женеве положить было не на что.

Чрезвычайно хорош только окружающий ландшафт – озеро, горы. В хорошую погоду, говорят, из Женевы можно видеть Монблан.

Среди достопримечательностей, конечно, не обошлось без часов. Только сделаны они в Женеве из цветов и дерева – этакой холмик со стрелками, диаметром 5 метров и секундной стрелкой метра в 2 с половиной. Время по ним увидеть невозможно – вокруг вечно не протолкнуться от фотографирующихся китайских туристов.

Я уже писал, что цены в Швейцарии астрономические – в 1,5-2 раза выше чем в Германии. Правда, и зарплаты выше настолько же.

Но зато в Женевскую картинную галерею пускают совершенно бесплатно. А там есть на что посмотреть, хотя и с некоторым перекосом в сторону местных живописцев.

Огромный зал посвящен картинам Лиотара, уроженца Женевы и автора прославленной "Шоколадницы", мастера фотографически точных портретов. Но зато в небольшом зальчике – штук 10 полотен Камила Коро, есть в отдельном зале и Ренуар, и Сислей, и Ван Гог, и Модильяни.

В Женеве жили Кальвин и Жан-Жак Руссо. И обе эти взаимоисключающие личности запечатлены в соответствующих мемориалах. Имя Руссо носит остров в устье Роны, там же стоит его невыразительная статуя. Зато к Кальвину отношение иное. В соборе Св. Петра взорам открыто кресло Кальвина (подлинник), а в городском парке – величественный скульптурный комплекс, посвященный отцам Реформации.

Вероятно, жизнелюб Руссо и мрачный аскет Кальвин, похоже, взаимно аннигилировали, оставив в наследство дух сытого буржуазного благополучия.

На набережной Женевского озера есть два небезинтересных памятника. Один из них – пристанище праха некоего сумасшедшего благодетеля Женевы – Брунсвика, довольно большой и причудливый саркофаг, почти мавзолей, пользующийся среди гостей и жителей нездоровой популярностью. А второй – памятник Сисси, последней австрийской королеве Элизабет, красавице и умнице, зарезанной именно в Женеве безумным итальянским анархистом.

А вообще, Женева – город чиновников и банкиров. Здесь расположены европейское представительство ООН, головной офис Красного Креста и неисчислимое множество других представительств и офисов. Это накладывает отпечаток на восприятие города – если вы не любите чиновников, то и Женева вам вряд ли понравится.

Город умирающего льва

Я всегда думал, что растение люцерна названо так по имени швейцарского города Люцерн. Но никаких признаков этого растения там не обнаружилось – ни в гербе, ни в садах и парках. Зато город Люцерн оказался замечательным. Он тоже стоит на озере – Фирвальдштэттерзее – и тоже окружен горами.

Город Люцерн – старинный и очень красивый. Цепь маленьких площадей в старом квартале – Корнмаркт, Хиршенплац, Вайнмаркт – просто произведения искусства. Домишки там расписаны картинками 300-летней давности, радостными и теплыми. Самая большая церковь в городе, Иезуитенкирхе, украшена внутри с вызывающей роскошью.

Рядом стоит самый старый деревянный домик в городе – тысячи лет от роду.

Главный туристический аттракцион Люцерна – высеченный в скале памятник "Умирающий лев". По преданию, Марк Твен назвал его "самым грустным памятником в мире". Действительно, лев особого прилива оптимизма не вызывает. Но и ничего чрезмерно трагического я в нем не углядел. Зато масштабы впечатляют – и льва, и скалы. Таким образом граждане Люцерна почтили память своих земляков, погибших от рук французской черни, защищая короля Людовика XVI 10 августа 1792 года в "битве при Тюильри".

Одна из важных достопримечательностей Люцерна – мост Капельбрюкке – невероятно длинный, абсолютно крытый и совершенно деревянный.

Вдобавок, он не прямой, а с поворотами и изгибами, что особенно примечательно. Мост стоит уже 700 лет. Внутри он украшен старинными картинками на библейские сюжеты, чтобы усталый пешеход мог развлечь себя прекрасным и поучительным. Внутри, под крышей, нынче квартируют еще и уличные музыканты, которые услаждают слух бредущих по мосту туристов приятными мелодиями арфы или лютни. А деревянных мостов в Люцерне еще много.

Есть в этом городе и небезынтересная "Панорама Бурбаки" – здоровенная картина, изображающая каких-то зольдат на привале. Забавно: перед вокзалом стоит большая арка – оказалось, что это ворота от старого, ныне сгоревшего, вокзала.

И еще одна деталь – повсюду швейцарские флаги. Только на туалетной бумаге нет пресловутого белого креста на красном фоне.

Похоже на то, что в своем патриотизме швейцарцы переплюнули даже американцев. А если учесть, что в Швейцарии еще уйма кантонов и у каждого свой флаг, который тоже не ленятся вывешивать, можете себе представить обстановочку. Особенно в Берне, который столица, так что там рядом с основным непременно висит еще 26 штук региональных флагов. Это просто праздник какой-то.

Ну и на закуску

Благоприятное впечатление произвели на нас поездки по горам. Проезжали ущелье Триммельбах с 70 водопадами, в пещеры не лазали – времени не хватило. Доехали до подножья горы Юнгфрау, самой высокой в Швейцарии. Там расположен горнолыжный курорт Интерлакен (дескать, лежит между двух озер). Саму Юнгфрау не увидали – была в облаках (как и всегда, по свидетельствам очевидцев).

Напротив горы стоит роскошный отель, а перед ним на большом лугу приземляются парапланеристы, за немалые денежки катающие всех желающих.

Уезжая, я подумал, что швейцарцы должны совсем иначе воспринимать свою страну. Если жить каждый день в окружении этакой красоты, наверное, притупляется ощущение великолепия природы. Горы и озера для швейцарцев – повседневные и, скорее всего, назойливые элементы пейзажа. Из-за этих гор и озер местные жители терпят сырость, дожди и наводнения. Так что, возможно, гостем быть в Швейцарии гораздо приятнее.

Петр Сытенков
gazeta.ru